O puzavoj komoditizaciji Tibeta

O puzavoj komoditizaciji Tibeta


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

FOTOGRAFI SE NALAZE na horizontu, njih oko 15: od glave do pete Gore-Tex, cviljenje cigareta, crne kamere u pripravnosti.

Kasno je popodne i zalazi sunce.

Oni su ovdje putovali iz Pekinga - flote skupih džipova koji su sada parkirani pod silovitim kutom na travnjaku ispod, a prozori zasijani prašinom.

U blizini i nekoliko svjetova daleko, veliki krug tibetanskih hodočasnika sjedi oko vatre i pije čaj. Posljednje sunčevo svjetlo hvata crvene pletenice u njihovoj kosi, dok se ženska visoka pjesma spira prema nama s obiljem dima - oboje ubrzo izgubljeni u nepreglednom prostranstvu visoravni.

Chen baci svoju gotovu cigaretu u pravcu kamera, skoči gore i razbije se grubom kopijom tibetanskog narodnog plesa: jedna je noga savijena, druga ispružena, snažno pljeska i kuka koji odjekuje niz dolinu. A onda, jednako brzo, sjeda kraj mene i nudi još jednu cigaretu.

Poznavali smo se tek popodne, a još ne mogu reći koji su gesti stvarni, a koji za show.

Ruka koja drži upaljač je loše ožiljana. Sa samo nekoliko riječi između nas, mi činimo mime. Vjerojatno je iste dobi kao i ja, stariji po visini i iskustvu, vojnik izvan dužnosti koji se vraćao iz Lhase u Chengdu. Zbog toga ga na trenutak gledam drugačije, uzimajući njegove istrošene čizme i mršavu snagu, prolazeći kroz moj fiksni skup vjerovanja o Tibetu i Kini, o svemu što mislim da znam.

Ali upravo sada, na ovoj hladnoj stijeni u zaleđenom svjetlu, on je samo još jedan putnik s jednostavnom ljubaznošću u natečenim osmjesima. Dok čekamo, drhtavi nomadski pas koji spava pored naših nogu, Chen glumi svoju priču iz scene po scenu, kreće se po stijenama, izvlači tijela iz nevidljivih naslaga, tako da konačno to shvatim. Sigurno je bio dio spasilačkog tima nakon potresa Jushu 2010. godine - gotovo 3.000 žrtava i deseci tisuća raseljenih. To objašnjava njegovu ruku, ožiljak ružičasto u čudnu novost, a ja se iznenada osjećam ponizno i ​​sramno na neki način koji to ne mogu objasniti.

Petominutni vremenski okvir zalazećeg sunca, obris manastira i sniježne planine iza: slika „Tibeta“ koju smo naučili željeti.

Oko nas su linije u šarenim budističkim molitvenim zastavama razasute u svim smjerovima, a iza vrhova pet svetih planina svjetlucaju bijele boje s prvim snježnim padavinama. Niz strme padine nalaze se prašnjave ulice i tržnice Lhaganga, grada s divljim zapadom u zapadnom Sichuanu, koji je postao dio Kine tek 1950. godine i koji još uvijek jako podsjeća na Tibet. Zlatni krov njenog hrama i nisko napuštenih kuća već se gube u dugim plavim sjenkama sumraka. Gore na travnatoj planini, posađene su tisuće zastava u raznobojnim trokutima, pored bijelih kamenih mantri u uvijenom tibetanskom pismu.

Chen me gura i gestikulira prema horizontu kako bi mi signalizirao da ne treba dugo čekati. Zahvalan sam na njegovom društvu, koliko god se nadrealno osjećao. Nema smisla na to pokušati uklopiti narativ - niti jedan od nas nema dovoljno jezika za zadatak - tako ostaje jednostavno kao što je to. U usporedbi sa svim pretrpanim susretima koje sam sakupljao zadnjih nekoliko godina, povijesne prošlosti vrebane u svaki razgovor, ta tišina se osjeća lakoćom.

Pogled pred nama je već predivan, ali ne više od desetak drugih na ovoj visoravni, gdje velika visina izoštrava rubove stvari, kutovi stijena pretjerani s jasnom sjenom i svjetlošću. Ono što će ga pretvoriti u „atrakciju“ je petominutni vremenski okvir zalazećeg sunca, obris manastira i snježne planine iza njih: slika „Tibeta“ koju smo naučili željeti.

Pitam se da li i ja čekam, ne razlikujem se od fotografa, odgađam dolazak dok kompozicija napokon ne postane smislena, ikad upotrebljavam samo najuže objektive. Zašto to želimo uhvatiti i vratiti se kući s dokazima? Uvjerenje da stvari mogu stati u okvir naših očekivanja? Ili nada da će se egzotičnost otrgnuti od nas u tom procesu?

Treba samo kratak pogled oko sebe da se iluzija raspadne. Ova cijela visoravan nadmašuje naše uobičajene načine gledanja. Jedva obilježeno prebivalištem, sa samo nekoliko nomadskih šatora i matiranim jajovima koji iscrtavaju travnjak, ovo je mjesto koje se nikada ne bi moglo spustiti.

Vlada očito želi da se oslobodi te slobode. Na putovanju iz Chengdua, prolazio sam kroz naoružane kontrolne točke, stranci koji su izlazili iz autobusa i redali na zimskom suncu, dok su vojnici daleko mlađi od Chena, s potpuno novim uniformama a skupe čizme sumnjičavo su gledale u naše vize. Jedini drugi ne-Kinezi bili su trio japanskih studenata, od kojih je jedan imao nešto neobično u svojoj putovnici, pa je autobus jednostavno vozio, ostavljajući ih da 200 kilometara pređu sami.

To je ubrzo nakon što su u kineskim gradovima izbili antijapanski neredi zbog spora na otoku Senkaku, no prava napetost ovdje proizlazi iz lokalnih etničkih nemira. Samo tjedan prije, 23-godišnji Tingzin Dolma samozapalio se u obližnjem Rebkongu. Do danas se 126 Tibetanaca okupilo u znak protesta protiv kineske vladavine, mnogi u tim pograničnim krajevima - divlji čin očaja koji jedva stvara međunarodne vijesti.

Ipak, iako zatvaraju 'tibetansku autonomnu regiju' strancima, dužnosnici otvaraju ta područja domaćem turizmu, gradeći nove zračne luke i ceste. U autobusu sam sjedio kraj prijateljske obitelji srednje klase iz Kunminga, iskrcane u novim skijaškim jaknama i hodalicama, svaka s odijelim zelenim žadom oko zapešća. Majka je prisilno puknula sjemenke suncokreta dok je objašnjavala ljubav prema tibetanskoj glazbi i budističkim lamama, a preko puta je bio „Sunčan“, mladi učitelj s plavim kontaktnim lećama i strašću za backpackingom. Svatko tko ima raspoloživi dohodak čini se da je spreman za avanturu, a 'Tibet' se očituje kao najnovija atraktivna atrakcija. Po cijelom vijugavom putu, tek nedavno očišćen od klizišta nakon ljetnih kiša, ogromni panoi proglašavaju "lokalne tibetanske ljepote" i "tradicionalne tibetanske koncerte", dok drugi reklamiraju nove hotele i stambenu izgradnju, komad zapadnjačkog predgrađa presađen u divljinu.

Ne mogu si pomoći da osjetim da je to mjesto poništeno čak i kad dođemo svjedoci toga, možda upravo zato što smo došli.

Krenuo sam prema Kangdingu (Lucheng) s par tibetanskih mladenki, ljubavna pjesma koja je odjeknula u automobilu. Kako smo stigli do visoravni, pomak je bio opipljiv, čak iako su službeni putokazi to zanijekali, vlasništvo navedeno u Mandarini, dok je Tibetanac ili izbrisan ili je prebačen u fusnotu. Zapravo, kao što je istaknuo mladi vlasnik pansiona Amdo u gradu, etnički Han ovdje se sustavno preseljava u pokušaju da se stanovništvo uskladi s fikcijom karata.

Ljudi Lhaganga, međutim, uglavnom su još uvijek Kham - visoki i ponosni, poznati po svojoj vještini s konjima i svojim zgodnim ljudima. Na travnjaku smo prošli mladog jahača s pojasom vezanom s jednog ramena, kaubojskim šeširom postavljenim pod kutom, dugom pletenom kosom, visokim jagodicama, svijetlim zubima i minđušama od žada, dok su u gradu treperile dvije tinejdžerke s crvenim obrazima cijele prostranosti tijela oko hrama, duge kožne pregače koje prekrivaju traperice, ruke i koljena zamotani u krpe. Žena koja nam je poslužila čaj od maslačka tog popodneva iz velike plastične tikvice i dalje je nosila tradicionalnu haljinu ispod imitacije jakne North Face, a lama, kojoj su prolaznici s poštovanjem spuštali glavu, imali su zrak daleke prošlosti oko njega, usprkos trenerima Pume ispod svojih dugih crvenih haljina. Potom postoji povijest koja traje, i koliko god se ovo moglo činiti romantikom, privlačnost ljudi i njihovih krajolika je snažna.

Povratak na stijenu, pitam se što radim ovdje. Svjedočiti nečemu što je prijetilo brisanje, možda ili samo konzumiram vlastitu fikciju o tome, što nije istinito od bilo kojeg drugog.

Zalazak sunca dolazi i odlazi. Snimam nekoliko fotografija, osjećajući se nejasno poput izdajnika.

Fotografi odlaze u potrazi za sljedećom atrakcijom, a sutra će Chen krenuti prema jugu, a ja dalje prema sjeveru. Nagli osjećaj melankolije. Svježa boja turističke zajednice, mještani, svaki novi autobusni promet pretvara se u glatke turističke vodiče - sve je to istina širom svijeta. Ono što produbljuje tugu ovdje je ovaj dublji gubitak - pripitomljeni 'Tibet' uljepšen turistima, dok njegov stvarni identitet neumoljivo cenzurira i suzbija.

Kako napredujem, prolazeći poput onih muškaraca srednjih godina sa svojim fotoaparatima ili Chen u njegovim prašnjavim čizmama, ne mogu si pomoći da osjetim da je to mjesto poništeno čak i kad smo mu svjedoci, možda upravo zato što smo došli.

Možda identitet opstaje samo na visoravni, ili u tim neočekivanim susretima malih razmjera - dijelili su šalice čaja i momose u kafiću s zadnjim ulicama, dugo nakon što je sunce zašlo.


Gledaj video: Лечебная Космическая Музыка с Частотой 7 Hz Глубокая Тета-Медитация Скрытые Возможности Нашего Мозга


Komentari:

  1. Laoidhigh

    I apologize for interfering ... I am familiar with this situation. Možete razgovarati. Napišite ovdje ili u PM.

  2. Giselmaere

    Čestitam, koje riječi ..., sjajna misao

  3. Pierre

    Pustiti ga da ti pomogne?

  4. Neeheeoeewootis

    Bravo, čini mi se veličanstvena ideja jest

  5. Washington

    I don't know, I don't know

  6. Harmon

    well done, the message excellent



Napišite poruku